當越來越多人喝普洱的時候,普洱的原性卻離我們越來越遠。所以難怪我們有時候不知道普洱的好，因為我們根本無法喝到好的普洱。 普洱茶，就像法國紅酒一樣，是“祖父做孫子賣”的事業(yè)。傳統(tǒng)的普洱茶，以最高要求條件，也是很古以前，云南居民的普遍做法，就是將日凋的青餅，干倉保存。在這個條件下所得到的品味，才被認為是普洱真正的“茶性”。我們可以想像一下，如果我們有一大片的古茶園，春秋兩季，摘下最肥厚的茶葉，在陽光下曬青，然后在干倉的條件下保存，一定會保持著原有的：“新鮮自然”。 而事實上是，為了盡快產(chǎn)生“當天出廠，立即銷售，馬上飲用”的大眾化經(jīng)濟效益，當今的普洱茶廠都以生產(chǎn)熟茶為主。普洱本是青茶后發(fā)酵茶種，以生茶存放即使歷經(jīng)百年仍可泡出新鮮感。而經(jīng)渥堆發(fā)酵的普洱熟茶，已經(jīng)完全失盡普洱新鮮而有活力的魅力了。越陳越香，變得越熟越香。 而再看最高標準的：“日凋”。以前普洱茶沒有盛行之時，茶廠規(guī)模不大，大多數(shù)理是日光萎凋，當然這得看天吃飯，在今天的市場經(jīng)濟以效益為中心的理念下，多改為熱風熱氣萎凋槽萎凋。其實，日光萎凋陳放的口感最為新鮮。但很可惜，除非自己喝，為了大規(guī)模大生產(chǎn)，熱風熱氣萎凋的方法已經(jīng)成了主流。 再看最高標準的：“干倉”。也許云南兄弟們從來沒有想過，用什么濕倉的辦法可以把普洱茶的陳化加快，但是在普洱盛行后，這個工藝被越來越多的人琢磨。后來，還有退倉，還有輕度濕倉。不管怎么樣，至少可以肯定，干倉出來的茶，才是最自然最美好的。 本來，這是普洱茶的最低標準，可是今天，卻變成了最高標準。所以，我姑且把它稱作“普洱理想國”吧。我們當然不能以最高標準來看我們的普洱，如果這樣的話，不說別人，連我自己也無茶可藏，無茶可賣，無茶可喝。 近幾天跟茶友聊天之時，他說了一些我很認可的話：再過幾年，我們普通人可能無法再喝到真正的古樹茶了。這不是危言聳聽，我們可以想像，古樹茶本來數(shù)量就很少，據(jù)說云南不少級別的層層機構(gòu)都要收羅，再至某些重要人物手中，難道真有那么多的古樹茶給我們喝嗎？ 而不斷欣欣向榮發(fā)展的矮化小喬木、灌木小葉種更是離原來的普洱越來越遠，這些茶原來都是做滇紅、滇綠，一夜之間，都成了普洱茶。 難怪越來越多的普洱愛好者要進山自找老樹茶，自己“日凋”、“生茶”、“干倉”，今天這樣的茶未必是最好的，但我們似乎都在尋找一份愛普洱的感覺，那種真正的普洱，就是傳統(tǒng)。 還是一句話說得好：與其期望所有的普洱茶都變成“紅印”的價格，不如期望所有的普洱茶都具有“紅印”的品質(zhì)。 |
